От бритпопа до берлинского клуба Бергхайн: история культуры через призму кроссовок

18 мая запах новых кроссовок пропитал георгианскую архитектуру на Кенсингтон-Хай-стрит, когда лондонский Музей дизайна развернул упаковочную бумагу своей выставки Sneakers Unboxed: Studio to Street.

Выставка включает в себя несколько иммерсивных пространств и отправляет нас в путешествие по дизайну, инновациям и произведениям искусства с полным погружением. С помощью куратора выставки Лигайи Салазар вы проследите за тем, как самые известные модели кроссовок повлияли на поп-культуру и наоборот. Что может быть лучше?

Мы взяли 10 легендарных моделей в качестве ориентиров, которые проведут нас по истории новой культуры – со времен зарождения рок-н-ролла до открытия Панорама-бара в клубе Бергхайн. Хронология? Кроссовки перечислены по времени их влияния на культуру, а не по дате их оригинального выпуска.

Американская мечта

Chuck Taylor All Star (1921)

Был ли Чак Тейлор первым спортсменом, который называл себя тренером? Вполне возможно, но это не совсем та история, которую мы все сегодня знаем. «На самом деле, к моменту работы в обувной компании Чак Тейлор уже не играл в баскетбол. Он был кем-то вроде коммивояжера-консультанта Converse. Чак ездил по стране, обучал молодых людей, проводил тренировки для игроков и разговаривал с их тренерами о преимуществах Converse», – рассказывает экскурсовод Салазар. Это не совсем те взаимодействия знаменитостей с продуктом, которые стали обычным явлением сегодня. Данная модель, скорее, ознаменовала эпоху соединения кроссовок и громких имен, а также стала одной из самых распространенных пар обуви в поп-культуре. Эти кеды носили многие: от Джеймса Дина до The Strokes.

Рождение знаменитости

adidas Stan Smith (1965/1973)

Эти кроссовки носил Дэвид Боуи в эпоху своего Изможденного Белого Герцога, а в начале 00-х годов они прославились благодаря Фиби Фило из модного дома Celine и вообще стали одними из первых кроссовок, которые были названы в честь выдающихся спортсменов. Сперва они носили имя французского теннисиста Роберта Хейе, а когда он ушел на пенсию, то кроссовки переименовали в честь Стэна Смита, чья популярность резко возросла в конце 60-х годов. Стэн выиграл Уимблдон в 1972 году и укрепил свои позиции лидера. Эта модель занимает важное место в истории культуры, поскольку теперь кроссовки стали более известными, чем сам спортсмен, что лишний раз подтверждает то, насколько быстро развивается культура кроссовок.

С корта на улицы города

PUMA Clyde (1971 год)

«PUMA была первой компанией, которая заплатила знаменитости за то, что та носит их кроссовки – баскетболист Клайд заключил выгодную сделку с брендом», – говорит Салазар. Игрок New York Knicks Уолт «Клайд» Фрейзер попросил дизайнеров Puma сделать более широкую посадку, и слегка переработанные PUMA Suede переименовали в честь баскетболиста. «В Штатах кроссовки PUMA стали намного популярнее, чем adidas. Набирали они эту популярность тоже намного быстрее», – добавляет Салазар. Поддержка со стороны героев баскетбола ускорила их восхождение и выход на улицы города, а, следовательно, и в массовую культуру. Ко всему прочему Гроссмейстер Мелл Мел отметил, что стершиеся Клайды были верным признаком того, что человек еще не в полной мере владеет движениями брейкданса.

Культ личности

Nike Air Force 1 (1982)

Можно с уверенностью утверждать, что Air Force One положили начало культуре кроссовок в том виде, в каком мы ее знаем сегодня. «Есть две модели, которые занимают особое место на нашей выставке – это Reebok Classics (подробнее о них позже) и AF1. Когда смотришь на эти Эйр Форсы, они напоминают чистый белый холст», – объясняет Салазар. Это позволяет владельцу кроссовок одновременно и чувствовать себя частью сообщества, и отражать свою индивидуальность с помощью кастомных цветовых решений и персонализации.

«Для творческих молодых людей, у которых, вероятно, не так много денег, кроссовки – это отличный способ выразить себя. Спортсмены отлично вдохновляют, но именно молодые творческие люди создали эту одержимость, которая теперь превратилась огромную индустрию», – добавляет куратор.

Мейнстримный переворот хип-хопа

Adidas Superstar (1969)

«Мне нравятся эти носы в виде ракушек», – пела Эстель Канье Уэсту; «Мы с моими adidas занимаемся ужасными вещами; Нам нравится разбираться с богатенькими сутенерами», – читали рэп самые известные владельцы кроссовок с Тремя Полосками – группа Run DMC. Это один из первых случаев, когда кроссовки определили моду музыкального жанра: порядок вещей изменился и уличная мода присвоила себе то, что изначально было баскетбольной обувью, а хип-хоп ворвался в мейнстрим. «Всё находилось на стыке громких заявлений Run DMC и медленного осознания ситуации компанией adidas. Бренд adidas целую вечность не обращал на это никакого внимания, но в конце концов менеджер по маркетингу пригласил кого-то из немецкого подразделения adidas на концерт RUN DMC», – рассказывает Салазар.

Блокбастер 80-х

Nike Air Jordan (1984)

Скромный бренд беговой обуви Nike уговорили связать свою судьбу с тогда еще малоизвестным баскетболистом Колледж-лиги по имени Майкл Джордан. «В то время у Nike вообще не было опоры в баскетболе. И вот один из их скаутов убеждает ребят из Nike вложить все свои деньги в Джордана». Затем легендарный дизайнер кроссовок Тинкер Хэтфилд присоединяется к компании в время разработки Jordan 3, но бренд Nike все еще не понимает, на что он наткнулся.

«Лимитированные серии начинают выпускать только в конце 90-х – спортивные бренды еще не до конца осознают, что происходит с их обувью», – говорит Салазар. Так или иначе именно Джорданы отмечают поворотный момент для кроссовок в популярной культуре.

Кроссовки стали искусством

Reebok Pump (1989)

Любопытные для того времени и не менее интерактивные кроссовки Reebok бросили вызов своим конкурентам. Модель стала всеобщим объектом желания по премиальной цене, воплощением инноваций, её все бесконечно обсуждали, что естественно, оказало влияние на дальнейшее развитие дизайна кроссовок. Так или иначе этот феномен известен как InstaPump Fury. В 2019 году дизайнер Стивен Смит рассказал изданию Highsnobiety: «Кто-то спросил меня однажды, хочу ли я, так сказать, навести шороху, на что я ответил: «Что ж, подходящий человек прямо перед вами». То, над чем я работал, в полной мере это олицетворяет. Это получилось случайно. Такие вещи, как [InstaPump] Fury, в конечном итоге становятся технологическим событием».

Футбол, брит-поп и рабочий класс

Reebok Classics (1983)

«Давай наденем Классику и немного потанцуем, ладно?» – Майк Скиннер из The Streets призывал нас обуться в кроссовки Reebok в 2003 году. Неотъемлемая часть футбольных трибун и жилых комплексов Великобритании, Reebok Classic завоевали популярность у модников (они популярны и по сей день, если вам интересно). «[Классика] имеет особый культурный статус, особенно в Великобритании, однако теперь эти кроссовки носят представители разных сообществ. Изначально кроссовки облюбовал рабочий класс с более низким социально-экономическим положением. Как известно, многие субкультуры делают крутыми те вещи, которые никто никогда таковыми бы не посчитал», – рассказывает Лигайи.

Олдскул для нового тысячелетия

Vans Old Skool (1977)

Вансы всегда были популярны благодаря своей пригодности к кастомизации и износостойкости, будь то Era, Slip-On или наш бесконечно адаптируемый друг – Old Skool. Кроссовки были придуманы основателем бренда Полом Ван Дореном, который во время бездумных почеркушек нарисовал на боку «Джазовую полосу». В отличие от Air Jordan, первые выпуски которых были буквально «присвоены» скейтерским сообществом, Old Skool изначально разрабатывались для скейтеров. Модель стала популярной в начале 00-х, когда была перезапущена как часть винтажной коллекции и стала повседневной обувью голливудской элиты.

Тем временем в Берлине

New Balance 574 (1988)

Нормкор, анти-мода, папины кроссовки. Мы подошли к сегодняшнему дню, а вместе с тем и к кроссовкам, вышедшим более 30 лет назад. New Balance 574 были придуманы знаменитым дизайнером Стивеном Смитом как «ценная» версия серии New Balance 500. Этот внезапный хит прославился в качестве любимой обуви Стива Джобса, а затем был признан хипстерской революцией как один из первых ретро-брендов, вернувшихся в моду. Но именно на улицах минималистичного и сдержанного Берлина простая, непритязательная, монохромная эстетика действительно нашла свое воплощение. «Они – абсолютная противоположность хайповым и разрекламированным кроссовкам. Это в полной мере соответствует тем анти-элитным взглядам, которые присущи местной культуре техно», – уточняет Салазар. – «Я наполовину немка, и в прошлом году мне удалось съездить в Берлин, чтобы увидеться с семьей. Тогда я уже начала работать над выставкой, поэтому неизбежно обращала внимание на то, во что обуваются люди, и вдруг осознала: “Боже, здесь все носят New Balance!”»

По материалу highsnobiety.com